WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Мода в контексте культуры Сборник статей Четвертой научно-практической конференции Выпуск Санкт-Петербург УДК 316. ББК 60.526.2 М Сборник статей «Мода в контексте культуры» издается по ...»

-- [ Страница 1 ] --

Труды • Том 189

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный

университет культуры и искусств

Факультет истории мировой культуры

Кафедра искусствоведения

Мода

в контексте культуры

Сборник статей

Четвертой научно-практической конференции

Выпуск

Санкт-Петербург

УДК 316.

ББК 60.526.2

М

Сборник статей «Мода в контексте культуры» издается по решению Редакционно-издательского совета

Санкт-Петербургского государственного университета

культуры и искусств.

Под общей редакцией Г.Н. Габриэль, зав. кафедрой искусствоведения, кандидата искусствоведения, доцента Редакционная коллегия Г.Н. Габриэль, А.Ю. Демшина, М.В. Яковлева Рецензенты Тетдоева С.А., кандидат культурологии, доцент СПбГУКИ Жаворонкова Т.П., кандидат культурологии, доцент СПбГУКИ Мода в контексте культуры : сб. статей Четвертой науч.-практ.

М74 конф. Вып. 4 / под общ. ред. Г.Н. Габриэль ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб. : Изд-во СПбГУКИ, 2010. – 140 с. – (Труды ;

т. 189).

Сборник «Мода в контексте культуры», посвященный изучению актуальных проблем истории и современного состояния моды, включает статьи участников IV научно-практической конференции «Мода в контексте культуры», проходивший в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств 21 апреля 2009 года. Предметом исследования участников конференции стали вопросы развития модной индустрии, психологические аспекты потребления продукта моды, сфера маркетинговых коммуникаций, рекламные и PR технологии в современной моде.

УДК 316.7 ББК 60.526.2 © Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», Введение Научно-практическая конференция «Мода в контексте культуры» уже в четвертый раз проходит в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Ее организаторы – факультет Истории мировой культуры, СПб Культурологическое общество и кафедра искусствоведения, с удовлетворением отмечают расширение диапазона участников конференции.

На этот раз с докладами выступили не только искусствоведы, специалисты в области исследования истории и теории моды, но и маркетологи, социологи, менеджеры модных бутиков, журналисты. Нельзя не отметить и расширение тематики научных докладов, посвященных как исследованию актуальных проблем истории и современного состояния моды, так и анализу моды как явления специфического рынка и бизнес-процесса. Большое внимание было уделено вопросам динамики модного образа и новым стратегиям его продвижения, особенностям рекламных коммуникаций на рынке моды, проблемам формирования модного бренда и т.д.

Необходимость данных исследований очевидна и обусловлена не только динамикой культуры и развитием моды, но и востребованностью специалистов данной области во многих сферах человеческой жизнедеятельности.

Современное развитие моды, свободно сочетающей исторические стили и современные технологии, требует профессиональных знаний в сфере не только ее истории и теории. Мода является важнейшим ключом к постижению принадлежности человека к определенной культуре, пониманию его личностных ориентиров, наконец, способом самовыражения самой личности. Все это обуславливает необходимость исследования данного феномена в контексте целого спектра подходов, комплексно сочетающих достижения социологии, психологии, искусствознания, эстетики, философии, теории и методологии культуры. В рамках культурологического знания, его междисциплинарного статуса, изучение моды особенно интересно и продуктивно, поскольку помогает более четко выявить основные закономерности в развитии изучаемого феномена во всем его многообразии. Такой подход в исследовании моды стал концептуальной основой в выборе приоритетов конференции «Мода в контексте культуры».

–  –  –

Загадочные амулеты древних культур и потешные бубенцы шутовского колпака, позвякивающее монисто уличной плясуньи и «со страшным скрипом сапоги» комического щеголя, чопорный хруст накрахмаленного воротничка и треск нервно застегнутой молнии, таинственный шорох шелкового платья и тревожный перестук каблучков. То, что одежда издает определенные звуки замечено издавна. Это явление выступает как часть традиционного магического ритуала, очевидно практическое освоение подобного феномена в художественной литературе, рекламе и кинематографе, но сам принцип использования, «шумовой эффект», производимый тем или иным предметом гардероба, не подвергался еще комплексному анализу с точки зрения закономерностей создания образа.

Данная работа – попытка осмыслить и систематизировать обширный и разнородный материал, гетерогенный характер которого позволяет лишь предложить общий принцип классификации. Мы постараемся выявить и проследить наиболее типичные приемы сознательного использования звука в костюме при его создании, восприятии и описании, как на примере традиционного национального костюма, так и в контексте тенденций современной культуры. Следует подчеркнуть, отказываясь от хронологических и территориальных рамок исследования, мы сознательно намечаем лишь возможные пути интерпретации, эта статья – постановка проблемы исследования, детальная и кропотливая разработка которой – дело будущего. Подчеркнем, представленные в работе артефакты имеют различную художественную ценность, поэтому, осознавая неплодотворность аксиологического подхода к подобному материалу, мы предпочли остановиться на феноменологической методологии системного анализа, считая своей целью обзор и классификацию явлений.

4 Мода не безголоса. Идиому «последний крик моды» (ироничноуничижительное – писк или визг) традиционно считают калькой французского выражения «dernier cri», а его в свою очередь связывают с площадным жанром устной рекламы уличных зазывал.2 «Les cris de Paris» – «это громкая реклама парижских торговцев. Этим крикам придавалась ритмическая стихотворная форма; каждый определенный «крик» – четверостишие, посвященное предложению и восхвалению одного определенного товара. Первый сборник «криков Парижа», составленный Гийомом де Вильнев, относится к XIII веку, последнее же собрание «криков» Клемана Жаннекена относится уже к середине XVI века».3 Таким образом, этимологически понятие восходит к позднесредневековой традиции и связано с приемом рекламы товара

– с одной стороны, и с театральной репрезентацией явления – с другой.

В традиционных культурах использование звука в костюме выполняет прежде всего функцию защиты, оберега. При перенесении этого элемента в современную одежду «шумовой эффект» обретает не только статус маркера национальной идентичности, гендерной и социальной принадлежности, но и очевидный театральный или историко-реконструкционный характер. Не претендуя на всесторонний анализ проблемы, хотелось бы в качестве примера упомянуть чувашские девичьи (тухья) и женские (хушпу) головные уборы с нашитыми в определенном порядке монетами и нагрудные украшения (шулкеме), марокканские ожерелья с бубенцами и туркменские серебряные изделия. К последним относятся разнообразные детские обереги: серебряные и медные браслеты с бубенчиками, шелестящие подвески шельпе, нагрудный амулет тумар, наспинный апотропей для мальчика окяй («лук-стрела»), девичья шапочка купба.4 Превращаясь в атрибут сценического действа, не всякий аксессуар сохраняет этническую определенность, стоит только сравнить традиционный костюм для танца бхарата-на-тиям провинции Тамил-Наду, ставшего обычной частью театрального представления, с вариациями на индийскую тему в классических (П.И. Чайковский, «Щелкунчик», 1892) и современных балетах (Морис Бежар «Бхакти», 1968) или сценические одеяния для belly dance с их прототипами. Восточный костюм сохраняет приверженность к активному использованию звуковых эффектов (звенящие браслеты и пояса), но их значение, а иногда и функция переосмысляются.

На Руси в X–XIV вв. в качестве женского оберега могли использоваться монеты, лунницы с зернью, изображения определенных животных и птиц, грушевидные бубенцы и шумящие треугольные подвески. Длинные нити, унизанные жемчугом, бусинами и перламутром (поднизи), спускавшиеся с очелья головных уборов, олицетворяли дождь. Медленное, плавное движение оживляло тяжелые «струи», касаясь друг друга, они издавали тихий мелодичный шелест, напоминающий шум падающих капель.

Характер апотропея нередко носили и самые, на первый взгляд, обыденные вещи, например – пуговицы. Активное использование этого аксессуара в Европе начинается не ранее XIII века. Предполагают, что сама этимология слова связана с назначением предмета – «пугать злых духов»,5 с этой целью внутрь полой пуговицы с ажурным орнаментом помещали камень или дробинку. Социальный и статусный смысл данного атрибута костюма, будь то военная форма или джинсы «на болтах», не вызывает сомнений.

«–... Боже мой, какая красивая пуговица, мистер Бамбл! Я до сей поры не обращал на нее внимания.

– Да, мне кажется, что она недурна, – промолвил бидл, горделиво бросив взгляд на большие бронзовые пуговицы, украшавшие его шинель.– Штамп тот же, что и на приходской печати: добрый самаритянин, врачующий больного и немощного. Приходский совет преподнес мне эту шинель на Новый год, мистер Сауербери».6 Иными словами: «За маленькую пуговку ему большой почет!».7 Пзднее Средневековье вводит моду на звучащий костюм. Не считая рыцарских лат, чей звон функционален (хотя и он, очевидно, мог восприниматься отстраненно-эстетически или практически, как атрибут доспеха со всей его образной нагрузкой), в светской одежде начинают использовать бубенцы, колокольчики, погремушки. Их количество в XIII– XV вв. возрастает (указывают цифру до пятисот штук и массу – более пяти килограмм), решение и композиция становятся все более виртуозными, а формы, размеры и расположение (пояс, подол, головной убор, плащ) – разнообразными. «С этим восхищением всем тем, что блестит и сверкает, связано и украшение одежды, которое в XV в. все еще состоит преимущественно в уснащении ее несметным количеством драгоценных камней. И только позднее камни уступают место бантам и шлейфам. Блеск стремятся выделить звоном, прибегая для этого к колокольцам или монетам. Ла Гир носит красный плащ, сплошь усеянный большими серебряными бубенцами, такими, какие подвешивают коровам. Капитан Салазар появляется во время одного торжественного выезда в 1465 г. во главе двух десятков воинов, закованных в латы и восседающих на конях, украшенных множеством серебряных колокольцев; его собственная лошадь покрыта попоной с вышитыми фигурами, к каждой из которых прикреплен большой серебряный и позолоченный колоколец. При вступлении Людовика XI в Париж в 1461 г. попоны лошадей, на которых едут Шароле, Круа, Сен-Поль и другие, украшены многочисленными крупными колокольцами; на спине лошади Шароле колокольчик подвешен на четырех колонках. Герцог Клевский, который привез домой эту моду, заимствованную при Бургундском дворе, обязан ей своим прозвищем Johenneken mit den Bellen (Йоханнекен с бубенцами). Карл Смелый появляется на турнире в парадной одежде, покрытой позвякивающими рейнсгульденами; английская знать носит одежду, усыпанную золотыми ноблями. На торжественном бракосочетании графа Женевского в Шамбери в 1434 г. танцует группа кавалеров и дам в белых одеждах, обильно украшенных «or clinquant» («золотой канителью»); на мужчинах, кроме того, широкие пояса с колокольчиками».

Звук в моде литературен, театрален, кинематографичен.

С тех пор как светский костюм обнаружил свою способность шуметь, этот мотив активно привлекается в качестве выразительного средства, приема создания образа:

«И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептали тревожно шелка».9 В этом звуке может быть страсть и мучительный надлом: «- “А о чем же ты теперь думаешь?” - “А вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобою слежу; прошумит твое платье, а у меня сердце падает, а выйдешь из комнаты, я о каждом твоем словечке вспоминаю, и каким голосом и что сказала... “».10 Может возникать что-то напевно-колдовское:

«Сапоги мои - скрип да скрип Под березою, Сапоги мои - скрип да скрип Под осиною, И под каждой березой - гриб, Подберезовик, И под каждой осиной - гриб, Подосиновик!».11 Все чаще мотив «звучащей одежды» приобретает форму несколько наивного литературного топоса, находя применение, прежде всего, в триллере (в равной степени детективно-приключенческого характера и хорроре), и в женском романе.

Классический пример из «готической прозы» Вальтера Скотта: «Это было похоже на шуршанье шелкового платья и стук высоких каблуков – казалось, что по комнате ходит женщина. Не успел я отдернуть полог, чтобы посмотреть, что же происходит, как невысокая женская фигура промелькнула между кроватью и камином… Она неслышно обернулась, и — милосердный Боже! Милорд, какой это был ужас! Теперь не приходилось сомневаться в том, что это такое, – признать ее живым существом не было ни малейшей возможности».12 Дамский роман, незаметно превращающийся в психологический детектив, еще с первых строк настраивает читателя на таинственно-пугающий лад следующей фразой: «А поворот подъездной аллеи, где деревья теснят гравий, – там тоже не стоит задерживаться, особенно после захода солнца. Шелест листьев так напоминает шелест женского вечернего платья, словно кто-то пробирается там украдкой, а когда, внезапно задрожав, они падают на землю и несутся по дорожке, кажется, будто слышишь легкий перестук торопливых женских шагов, и вмятина на гравии похожа на след атласной туфельки на высоком каблуке».13 Театральный характер звуковых эффектов в костюме, идея «музыкальности» одежд находит сценическое воплощение, например, в придворных английских «спектаклях-масках» XVII века, оформленных Иниго Джонсом: «Рисуя эскизы, скажем, мавра или фурии, он рассчитывал на игру исполнителя с костюмом. У мавра во время танца должны были по разному – в зависимости от характера его движений – звенеть бубенцы, прикрепленные к облегавшему фигуру актера одеянию на плечах, у пояса, на ногах и т.д.»14.

Гармония музыки, звуков, издаваемых нарядом или аксессуарами (монисто, браслеты и др.), и пластики исполнителя царит как в классических балетах, так и в национальных плясках.

Кинематограф эксплуатирует, прежде всего, шум как характеристику качества действия, его эмоциональной составляющей, пугающий эффект угрожающего гула и кокетливый мотив завлекающего шороха. При безусловной широте возможностей интерпретации, набор расхожих приемов весьма ограничен: шелест платья, перестук каблучков, бряцание лат, треск рвущейся материи, хруст накрахмаленной ткани, скрип сапог, позвякивание украшений, тиканье часов, неожиданный ринг-тон. Необычным аспектом трактовки звука в костюме заинтересовались авторы проекта «Без эха» (2006), представившие сначала в прямом эфире, а потом на конкурсе фэшн-фильмов «You Wear It Well» своеобразный перформанс, где предметы из коллекции осень/зима 2006-07 обретают голос. В специальной студии звукозаписи модель Зора Стар демонстрирует вещи Prada, Alexander McQueen, Hermes, Dior, Giles Deacon, Luella, выявляя их «шумовой эффект» – упругий скрежет прорезиненного топа, нежный шелест вышитого металлической нитью платья, перезвон цепей, – создают особое впечатление от показа.

«Осуществление подобного проекта, планировалось давно, – утверждает Пенни Мартин, главный редактор студии, – Мы уверены, что звуки моды – это принципиально новая область, своего рода путешествие в неизведанное, 8 попытка уйти от стандартной издательской работы и найти инновационные пути отражения моды в прессе».15 Шум одежды может оцениваться как положительное качество и как недостаток. Если традиционные культуры повсеместно используют звуковой эффект амулета в качестве апотропея, оберега, то европейский светский этикет XIX века весьма настороженно относился к подобному способу привлекать внимание и акцентировать костюм. В пособии конца столетия, повествующем о правильном и пристойном принципе носить платье, сказано, что одежда должна:

«препятствовать утечке тепла;

быть легкой, прилегающей к телу, приспособленной к движениям;

при движении не издавать шороха;

покрывать тело, способствовать рельефному выделению красивых форм;

способствовать дыханию тела».

В определенные исторические эпохи «громкое» и «тихое» в костюме сопоставляется по гендерному принципу – мужское – женское.

Нередко звуковой эффект не только становится характеристикой персонажа, но и используется как прием выявления контраста между героями, особенно часто возникает оппозиция «серьезный – комический». Истинным гимном «шуму одежд» становится текст «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Одежды здесь описываются с тщательностью модной рецензии, действующие лица шуршат и поскрипывают, шелестят и грохочут, стучат сапогами и кокетливо звенят сережками.

Один из наиболее выразительных пассажей демонстрирует осознание костюма на уровне сакрального:

«–Мамушке нужно привезти подарок. Ты разобьешь ей сердце, если этого не сделаешь, а такое сердце, как у нее, слишком ценно, чтобы взять его и разбить.

–Ничего я ей не повезу. Она этого не заслуживает.

–Тогда я сам куплю ей подарок. Я помню, моя нянюшка всегда говорила – хорошо бы, если бы на ней, когда она отправится на небо, была нижняя юбка из тафты, такой жесткой, чтоб она торчком стояла и шуршала при малейшем движении, а Господь Бог подумал бы, что она сшита из крыльев ангелов.

Я куплю Мамушке красной тафты и велю сшить ей элегантную нижнюю юбку.

–В жизни Мамушка от тебя ее не примет. Да она скорее умрет, чем наденет такую.

–Не сомневаюсь. И все-таки я это сделаю».17 Особое место среди звучащих деталей гардероба занимают разнообразные механизмы: часы, плееры, телефоны. В онегинский распорядок дня все время вмешивается бой «Breguet»: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед»

«Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет!»18.

Технические новинки привносят звук в недавно молчаливые части одежды: обычные футболки с нехитрыми принтами начинают звенеть подобно ударным инструментам, светиться и музицировать. Некоторые изделия снабжены электролюминесцентной панелью с эквалайзером, чувствительным к звуку и пульсирующим в такт музыке. Существует и футуристический проект костюма «Pacer», система сенсоров, усилителей и пультов которого, позволяет превратить движение в звук, а танец становится мелодией. Дизайнер Тереза Альмедия (Teresa Almeida) разработала концепцию «Yuga»: пояс и сумочка с вмонтированными миниатюрными колонками, внешнее решение которых вызывает в памяти технические новинки прошлых десятилетий. К подобного рода вещам вполне применим модный ныне термин «носимая электроника» (wearable electronics). Предлагается и костюм от «Marks & Spencer», «умная ткань»19 которого позволяет переключать треки на плеере простым прикосновением к лацкану пиджака. Другой пример использования e-textile – куртка с вшитыми проводами для создания соединений между наушниками в капюшоне и мультимедийным устройством, плеером, сотовым телефоном, находящимся во внутренних карманах.20 Преображаются МР3-плееры, обретая вид украшений или антикварных вещиц,21 наушники конкурируют с сережками,22 но безусловным лидером среди звучащих атрибутов остается мобильный телефон. Его корпус изготовляют из драгоценных металлов (Vertu), инкрустируют кристаллами Swarovsky и бриллиантами (Nokia 8800 Arte австрийского дизайнера Peter Aloisson и версия Nokia 8800 Sirocco Diamond Edition). Понятие фэшн-телефон возникло в 2005 году, когда Роберто Кавалли выполнил модель LG-U880 в традиционном для Дома «зебровом» окрасе, Диана фон Фурстенберг (Diane von Furstenberg) поместила на DVF Mobile собственный портрет, работы Энди Уорхола, а Анна Суи украсила Samsung E315 орнаментом с виньетками и 10 бабочками (приложив к нему сумочку, помаду и брелок в едином с трубкой стиле). Строгий минимализм, подчеркнутая геометрия форм и черный цвет отличает аппараты от Prada (LG KЕ850) и Джорджио Армани (Samsung Luxury Mobile), принадлежность которых отмечена лишь логотипом. Мобильный телефон от Christian Dior, отделанный имитацией под фирменный рисунок модного дома «cannage», выпущен совместно с фирмой Modelab и представлен одновременно с выходом коллекции осень/зима 2008-09. Модель существует в двух вариантах – с бриллиантами (Dior Diamond Sapphire Chrystal) и без.23 Вне мира высокой моды звучащие аксессуары нередко отмечены определенным изображением, указывающим на пристрастия их хозяйки (Hello Kitty), или продаются в комплекте с косметикой (Samsung SGHG600 Belle и Nails) и футляром.

Музыкальные мотивы нередко вдохновляют дизайнеров на создание коллекции (платье «Оффенбах» от Dior, 1950; или образ Марии Калласс в коллекции линии – D&G осень/зима 2009-10, представленной на Миланской неделе моды 2 марта 2009 года24). Скрипичный ключ, ноты, инструменты – типичные орнаменты для раппорта ткани и ювелирных изделий (Jason Nicholls, BICO ID, La Chaise Longue, etalon-jenavi). В качестве традиционного брелока или кулона нередко используется вполне функциональный медиатор.

Молодежные субкультуры, связанные с определенными музыкальными предпочтениями (будь то рок или рэп), активно используют подобную символику в одежде, указывающей на принадлежность ее хозяина к той или иной группе. Наконец, показ немыслим без звукового сопровождения.

Дефиле считают синтетическим действом, и музыка играет здесь свою немаловажную роль.

«Шум моды» вовлекает в свою мелодию и традиционные культуры и ультра-современные технические достижения, становясь оберегом и забавой, социальным маркером и источником вдохновения, значимым поступком и курьезом. В литературе и кинематографе, на подиуме и сцене звучащие одежды помогают создать образ, характер, они порождают атмосферу игры и легкого флирта, выявляют контрасты и совпадения. Одного привлекает сложность электронных устройств, другого театральность эффекта, третьего

– медитативная практика приобщения к чудесному, четвертого – желание выделиться или воспользоваться своеобразным «месседжем» в поисках себе подобных, – и все эти возможности заложены в «шуме моды».

Бодлер Ш. Цветы зла. - СПб.: ДИВ, 1993.— С.221.

Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – С. 199–206.

–  –  –

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста.— Л.: Художественная литература, 1976. – С. 21.

Пионерская песня «Коричневая пуговка» на слова Евгения Долматовского, в оригинале - «Пуговка»: Долматовский Е. А. Пуговка. (Стихи для мл.

возраста) / рис. А. Брея. - М.- Л.: Детгиз, 1939. – 16 с. Авторами музыки, очевидно, были братья Покрасс.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М.: Прогресс, 1995. – С. 270 – 271.

Блок А. Стихотворения. В 3-х т. – СПб.: Северо-Запад, 1994. – С. 26.

Достоевский Ф.М. Идиот. Белые ночи. Село Степанчиково и его обитатели. – М.: АСТ, 2006.— С. 464.

Рубцов Н. В горнице моей светло… Стихотворения. – М.: ПрогрессПлеяда, 2007. – С. 65. Кстати, сапоги со скрипом – это классический маркер социального положения, скрипучие, значит новые, подобного эффекта добивались, заложив между стелькой и подметкой сухую бересту, липовый луб или, в Одессе, песок (?). Балязин В.Н. Неофициальная история России.

– М.:

Олма-Пресс, 2007. – С. 574.

Скотт В. Комната с гобеленами. // Комната с гобеленами. Английская готическая проза. – М.: Правда, 1991. –С. 415–430. – С. 425.

Дюморье Д. Ребекка: Роман. – Л.: Художественная литература, 1990.

– С. 9–10.

Березкин. В.И. Искусство сценографии мирового театра: От истоков до начала XX века. - М.: Эдиториал УРСС, 1997. С.168.

По материалам репортажа Эммы Холмквист для журнала «Sportswear International» http://www.sportswearnet.com/ «Как мы должны одеваться». Цит. по: Килошенко М.И. Психология моды. – М.: Оникс, 2006. — С. 56.

Митчелл М. Унесенные ветром. – М.: АСТ, 2007. – С. 783.

Пушкин А.С. Евгений Онегин. // Собр. соч. в 3-х тт. – М.: Художественная литература, 1986. Т. 2. – С. 185— 353, с. 191-192.

Smart fabric или Electronic textiles (e-textile) – тип тканого материала с вшитыми нитями для создания соединений между электронными устройствами. Фирма «Eleksen»: http://www.eleksen.com разработала технологию ElekTex, чувствительную к нажатию ткани. Этот материал имеет все свойства обычной ткани и вместе с тем позволяет формировать управляющий интерфейс для встроенной в одежду электроники. Технология ElekTex позволяет различать типы прикосновения — от легкого нажатия до щелчка или сильного удара.

В подобных изделиях используются не только проводящие материалы и технология соединений, но и вшитые устройства компьютерного ввода информации, антенны, датчики. Среди наиболее известных производителей следует отметить американские компании Konarka и Textronics, фирмы Motorola, Philips Research (подразделение Photonic Textiles), Textronics, разработкой одежды и модных приложений занимаются: Interactive Wear, Sensatex, Solicore, Vivometrics и др.

На рынке «умной одежды» активно действуют: производители готовых устройств: Motorola, VivoMetrics, System Planning, Sensatex, в текстильной индустрии: Textronics, SauQuoit, ElecrisolaFeindraht, проблема источников энергии: Philips, Konarka Technologies, Solicore, медицина и здравоохранение:

Smartex, Bodymedia, Interactive Wear. По материалам сайта: http://science.

compulenta.ru/6267/ Sony Walkman Abiste E 010 со стразами Swarovski - продукт фантазии японского ювелирного бренда Abiste. MD-плеер Sony QUALIA Q017-MD1, с корпусом, изготовленным с применением драгоценных металлов (серебра или золота). МР3-плеер Gresso Symphonia в корпусе из дерева, отделанный белым или розовым золотом.

Наушники iDiamond, разработанные норвежской ювелирной компанией Heyerdahl (дизайнер Thomas Heyerdahl).

http://www.technoweek.ru/articles/style/1520/ http://www.dolcegabbana.it; http:// elle.ru.

–  –  –

Мода XX века на международных аукционах В начале XXI века работы выдающихся модельеров и дизайнеров прошлого столетия уже относятся к разряду произведений искусства и привлекают серьезное внимание музейных специалистов, частных коллекционеров и просто ценителей моды. Именно для них один из самых известных аукционных домов Christie’s с регулярной периодичностью проводит торги, где можно приобрести предметы из коллекций haute couture и prt--porter, созданные вплоть до конца 1990-х годов. Многие из выставляемых предметов одежды и аксессуаров являются настоящими раритетами и обладают несомненной исторической и художественной ценностью.

Как правило, вещи на данные тематические аукционы Christie’s собираются в течение определенного времени и их владельцами являются разные люди. В редких случаях предметы одежды известных модельеров и дизайнеров XX века попадают на аукцион в составе какого-то одного собрания произведений искусства, выставляемого к продаже частным лицом.1 Однако, в последнее время на аукционах стали появляться целые коллекции, составленные ценителями и знатоками моды прошлых десятилетий.

К числу таких уникальных явлений можно отнести частное собрание Марка Хедвея и Кэти Родригез – владельцев бутиков в Нью-Йорке и ЛосАнджелесе. Разбираясь в тонкостях современной моды, они стали пионерами коллекционирования предметов верхней одежды, платьев и целых ансамблей, созданных знаменитыми модельерами 1930–1990-х годов. Начало формирования коллекции относится к 1996 году, и в течение последующих лет Хедвей и Родригез постоянно заботились о ее пополнении новыми произведениями. На сегодняшний день они обладают одним из самых впечатляющих частных собраний авангардной моды XX века. Безусловно, состав коллекции несет отпечаток личных пристрастий и, вместе с тем, демонстрирует понимание его владельцами моды как сложного социокультурного явления, в котором нашли отражения политические, экономические и художественные реалии. Поэтому каждое десятилетие представлено знаковыми фигурами модельеров и дизайнеров, особенно чутко ощущавшими пульс своего времени.

В 2008 г. Хедвей и Родригез приняли решение выставить на аукцион Christie’s часть своего собрания. Подготовленная ими к торгам коллекция получила название «Возрождение: авангардная мода». Аукцион состоялся в Лондоне 30 октября 2008 г., собрав в зале всех желающих побороться за право обладать выдающимися произведениями модельеров и дизайнеров прошлого столетия. Среди них были представлены творения Ив Сен-Лорана, Пьера Кардена, Пако Рабанна, Андре Куррежа, Осси Кларка, Вивьен Вествуд, Нормы Камали, Аззедина Алайи, Иссей Мияки и других. Из 229 выставленных лотов было продано 164 на общую сумму 270 925 английских фунтов.

Представляется важным и целесообразным ознакомиться более подробно с особенностями прошедшего аукциона, что позволит определить уровень произведений, появляющихся на антикварном рынке, и тот ценовой диапазон, который сегодня существует на предметы моды XX века. Результаты данного аналитического исследования, в свою очередь, предоставляют возможность увидеть какие перспективы открываются перед музеями и частными коллекционерами по формированию и развитию собственных собраний западноевропейской одежды и аксессуаров прошлого столетия.

Пако Рабанна следует отнести к главному фавориту аукциона, прошедшего в Лондоне 30 октября 2008 г. Хорошо известно, что изобретенные Пако Рабаном новые формы и структуры оказали существенное влияние на мировую моду. Взяв на вооружение достижения научно-технического прогресса, он стал создавать модели из металлических пластинок и виниловых волокон.

Выполненные из них платья, блузы, жакеты вызвали наибольший интерес у публики. Об этом свидетельствует самый высокий уровень цен на предметы одежды Пако Рабанна, установленные на аукционе. Так платье из алюминиевых пластинок из коллекции 1967/1968 гг. было продано за 15 000 фунтов.

Среди других четырнадцати лотов, представляющих творчество Пако Рабанна, заслуживает внимания кожаная куртка с алюминиевыми пластинками, сделанная специально для Бриджит Бардо. Последний факт, видимо, также отразился на уровне цены куртки: она была продана за 9 375 фунтов. Другие платья и жакеты из меха, металлических пластинок и пластика в среднем были оценены в 5 000 фунтов.

Пьер Карден стал следующим известным модельером, чьи произведения вошли в коллекцию «Возрождение: авангардная мода». Карден создавал смелые по форме и цвету модели одежды, в полной мере отражавшие эстетику своего времени. В 1960-е годы кутюрье представил публике свою версию одежды космического стиля и прочно приобрел имидж «авангардиста моды». Из этой коллекции на аукцион был выставлен плащ «Сателлит». Особый акцент Пьер Карден сделал на крое плаща в форме круга и блестящий красный цвет виниловой ткани. Два круглых кармана с белой отделкой подчеркивали образ космического спутника. Безусловно, что данный лот являлся одним из самых важных, и он нашел своего покупателя за 5 000 фунтов. В других моделях Пьера Кардена, выставленных на аукцион, смело сочетались синтетические материалы с кожей, шерстью, хлопком, платья, юбки, сарафаны, пальто 1960–1970-х гг. демонстрировали чрезвычайно оригинальный крой. Их стоимость варьировалась от 875 фунтов до 2 250 фунтов. Именно за эту цену было продано пальто «Казак» в русском стиле. Кроме того, Пьер Карден в 1960-е годы делал украшения из дерева и металла. В сочетании со строгим геометрическим кроем его моделей одежды, они создавали незабываемый образ женщины «от Кардена». Данные украшения были необычны для своего времени и отличались массивными формами, тяготеющими к скульптуре. На аукцион было выставлено два таких украшения, проданные за 1 250 и 3 750 фунтов.

В авангарде художественной жизни прошлого столетия находился и другой известный Кутюрье – Ив Сен-Лоран, чья деятельность стала одной из самых интересных страниц моды XX века. Поэтому не удивительно, что Хедвей и Родригез считали важным и необходимым включить его произведения в свое собрание.

На аукцион было выставлено одиннадцать произведений Сен-Лорана, из которых особого внимания заслуживает женский костюм «Сафари» из коллекции «Saharienne». Данная коллекция была представлена на подиуме в 1968 году, и она ошеломила тогда современников своей необычностью и простыми формами кроя. Костюм «Сафари», сшитый из хлопка, состоял из бриджей и рубашки с длинными рукавами цвета «хаки» и вызывал устойчивые ассоциации с одеждой колониальных стран Африки и Дальнего Востока. С одной стороны, такой интерес модельера к колониальным мотивам был связан с детскими воспоминаниями о Мараккеше, где он родился, с другой стороны – с впечатлениями от путешествий в зрелом возрасте. Но, наверное, наиболее важной особенностью коллекции «Saharienne»

стало сходство с камуфляжной формой солдат, воевавших во Вьетнаме. Это воспринималось своеобразным вызовом в разгар вьетнамской войны. Не вызывает сомнения, что участники аукциона были хорошо знакомы с историей коллекции «Saharienne». Это во многом объясняет тот факт, что при оценке в 1 000–1 500 фунтов, костюм «Сафари» был продан за 10 000 фунтов. Вместе с тем, следует отметить, что остальные десять лотов, представляющие модели Ив Сен-Лорана, демонстрировали достаточно невысокий ценовой диапазон.

Так вечернее платье их коллекции haute couture 1965/1966 гг. ушло с молотка за 2 000 фунтов, а пальто в русском стиле, представляющее коллекцию prtporter 1980-х гг. – всего за 1 375 фунтов.

16 Среди самых активных революционеров моды XX века особое место принадлежит знаменитому английскому дизайнеру Вивьен Вествуд. В 1971 г.

она, вместе с вдохновителем стиля панк и продюсером группы «Sex Pistols»

Малколмом Маклареном, открыла магазин одежды в Челси. Почувствовав одними из первых закат эры хиппи, Вествуд и Макларен стали искать новые способы выражения в одежде, вдохновляясь молодежными субкультурами.

В 1974 году их магазин стал называться «Секс», и здесь продавалась одежда в стиле «панк». В 1977 году магазин получил новое название «Крамольники», а с 1981 году он стал известен под именем «Конец света». За это время менялись не только вывески, но и сам стиль одежды Вивьен Вествуд, однако неизменным оставался ее провокационный подход к моде. При этом в своих моделях дизайнер всегда уделяла большое внимание крою моделей и их безукоризненному исполнению. Произведения Вивьен Вествуд стали самой многочисленной группой вещей, выставленной на аукцион – более пятидесяти лотов. При этом хронологически они смогли охватить все периоды творчества знаменитого английского дизайнера – вплоть до начала 1990-х годов. К числу самых дорогих лотов следует отнести шапку в виде короны из осенне-зимней коллекции 1986/1987 гг., проданную за 2 250 фунтов. Также можно отметить платья из коллекции «Ностальгия грязи», представленной в 1982 г. Это был первый опыт участия Вествуд и Макларена в Неделе моды в Париже. Основной акцент был сделан ими на конструкции моделей и рисунках тканей, цитировавших живописные произведения А. Матисса, П.

Пикассо, Э. Уорхола и других художников. Стоимость платьев на аукционе колебалась от 500 фунтов до 1 250 фунтов. Юбки, платья, брюки, футболки из других коллекций можно было приобрести также по достаточно низкой цене: от 500 фунтов до 875 фунтов. Модели одежды и аксессуары, продававшиеся в бутике «Крамольники» в период с 1977 по 1980 гг. были оценены участниками аукциона в 1 000 – 1 125 фунтов. Таким образом, на торгах в Лондоне 30 октября 2008 года была предоставлена редкая возможность приобрести по средним и низким ценам произведения, сделанные одним из самых авангардных дизайнеров XX века – Вивьен Вествуд.

Осси Кларк и Зандра Роудз стали другими известными британскими дизайнерами 1960–1970-х годов, вещи которых так же пользовались большой популярностью среди современников. Они обратились к чувственности ардеко и вернули популярность растительным узорам. На аукционе каждый из дизайнеров был представлен несколькими лотами. Так, например, платья Осси Кларка можно было приобрести как за 875 фунтов, так и за 3 125 фунтов. Длинное желтое платье-пальто, сшитое Зандрой Роуз в 1969 г., было продано за 4 000 фунтов. Кроме того, следует отметить произведения Андре Куррежа, Аззедина Аллайи, Нормы Камали, Исей Мияки, Джанни Версачи, которые вызвали большой интерес со стороны ценителей моды и при их продаже получили достаточно высокий денежный эквивалент.

К чрезвычайно важным предметам, редко попадающим на аукцион, необходимо отнести кожаное пальто для езды на автомобиле, изготовленное в 1930-е гг. фирмой «Гермес». Несмотря на то, что история этой марки началась еще в 1837 г., лишь в конце 1920-х гг. она стала производить предметы женской одежды и аксессуары. Одно из ранних пальто из темно-коричневой кожи было оценено в 4 000 фунтов.

Таким образом, прошедший в Лондоне аукцион с коллекцией «Возрождение: авангардная мода» из крупнейшего частного собрания Марка Хедвея и Кэти Родригез, предоставил уникальную возможность познакомиться с произведениями выдающихся модельеров и дизайнеров прошлого столетия.

Среди выставленных на продажу предметов, безусловно, были те, которые смогли бы не только пополнить гардероб светских красавиц, но и занять достойное место в музейных и частных коллекциях. Принимая во внимание, что Россия, вплоть до середины 1980-х годов, находилась в определенной творческой изоляции, этот период в истории мирового дизайна одежды сегодня представляется особенно интересным для его глубокого изучения и осмысления. В условиях ситуации сложившейся сегодня на международном антикварном рынке, видится очень важным и целесообразным заняться формированием и развитием такой коллекции, которая в будущем смогла бы стать основой музея моды XX века.

Одним из таких примеров может служить коллекция Мадам Х, которая была выставлена на продажу аукционным домом Chtistie’s 4 марта 2004 года. В эту коллекцию входили также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства Западной Европы, России и Востока.

См. каталог: Collection de Madame X: Furniture, Works of Art, Pictures, Couture. – London, Chtistie’s. – 4 March, 2004.

–  –  –

«Переодевания» как часть искусства постмодерна Не секрет, что в современном обществе сложился целый культ переодевания. Мода стала слишком быстрой, изменчивой и непостоянной – чтобы не отставать от тенденций и идти в ногу со временем, приходится каждый сезон менять образ: зимой нам могут предложить стать облегченной копией Жанны Д’Арк, а летом – поиграть в эльфийскую принцессу. В общем, сезонная смена обликов прочно утвердилась в нашей повседневной жизни. Современный человек, как писал в середине прошлого века Ги Дебор, «не мыслит себя вне спектакля»1. Искусство в XXI веке, соответственно, не мыслится вне контекста эпохи. Все, что занимает ведущие позиции в бытовой сфере, берется на вооружение художником и становится частью его искусства.

Спектакулярность современного общества художники доводят до абсурда, возводят в десятую степень и умножают на театральную зрелищность.

Так, в художественном мире время от времени появляются травести и фрики.

Первые кардинально меняют унаследованные от родителей характеристики.

Вторые – предпочитают экспериментировать с нарядами. И те и другие культивируют процесс перемены образов. Диктат моды в творчестве таких художников приобретает гротескные черты.

Во второй половине ХХ века художник становится одним из главных персонажей «общества спектакля»2. Впервые род деятельности превращается в образ жизни. Теперь художник – это шоумен, играющий свою роль далеко не только в собственной мастерской, но и на публике, в средствах массовой информации. Сальвадор Дали не боялся говорить о проблемах, комплексах и патологиях, используя краски и визуальные образы. Но его эпатажный внешний вид – один из самых ярких примеров того, как художник скрывается от внешнего мира, превращая свою жизнь в маскарад. «Если мои картины приводят вас в состояние шока, представляю, как вы будете шокированы моим внешним видом…», – писал Дали американскому коллекционеру.3 Главная задача творца, в таком случае, - соответствовать своим творениям.

Еще одним характерным случаем превращения внешнего облика художника в произведение искусства можно назвать поведение (прежде всего) и творчество Энди Уорхола. Однажды надев на себя седой парик, Уорхол навсегда зачеркнул свой возраст; надел темные очки, запретив времени оставлять следы на лице. Автопортрет художника – такая же тиражируемая икона, как сотни его шелкографий с изображениями медийных персонажей, которых «общество спектакля» сделало объектами поклонения. Не случайно он был единственным художником, использующим своего двойника в конкретных целях. Таким образом, «маска художника» обретает материальное воплощение – есть некий персонаж, сыграть которого может и другой артист.

Благодаря Уорхолу символы модной индустрии стали частью изобретенного им направления – поп-арта. С 1960-х гг. актуальное искусство для разговора со зрителем на злободневные темы выбирает моду, как одно из самых массовых явлений, охватывающее все сферы человеческой жизни. Художники наделяют объект искусства привлекательностью модных брендов (прежде всего, престижем, ценой, качеством, «правильным» имиджем). В то же время, и сам художник-персонаж стремится сделаться медийной фигурой, то есть, влиять на вкусы и предпочтения общества. Художник берет на вооружение главный принцип моды – менять образы каждый сезон. Правда, правило сезонности, в данном случае, можно опустить. Художественный жест, основанный на постоянной смене обликов – основа творчества многих современных художников. Сегодня этих творцов современного искусства часто называют модным словом «фрик». Поскольку фриками принято именовать тех, кто слишком громко не соглашается с правилами моды, и непозволительно далеко отошел от модных тенденций, значит, в какой-то степени эти художники связаны с модой (пусть даже взаимной неприязнью).

Именно мода дает человеку возможность рассказать окружающему миру маленькую историю о себе самом с помощью выбранного имиджа. Эта история может иметь продолжение, или оборваться в тот же вечер (если модница воспользовалась нарядом, как театральным гримом, способствующим мгновенному перевоплощению). Художник использует язык моды – различные манипуляции с собственным обликом – чтобы превратить свое лицо и тело в четкое или сумбурное художественное высказывание. Искусство постмодерна, утратившее нарративную функцию, возвращается к повествовательности посредством одежды и макияжа самого художника.

С помощью смены имиджей истории рассказывают такие художники как Мэтью Барни и Влад Мамышев. Стилистическим предшественником Барни был упомянутый выше Сальвадор Дали. Мэтью Барни открывает последнее десятилетие ХХ века в Нью-Йорке, придя в искусство из модной индустрии и спорта. Бесконечные телесные превращения Барни отсекают его и в творчестве, и в жизни от каких бы то ни было сексуальных и социальных отождествлений. Важно, что Барни не выполнял функции актера. Главный смысл художественного высказывания отражают визуальные образы.

Вслед за современным искусством, модная индустрия так же практически отказывается от гендерных различий. Мужское и женское перестали 20 быть качественными характеристиками сегодняшней моды. Напротив, любой дизайнер может одеть мужчину в корсет (подлинный символ женственности), а женщину – в кожаную куртку и ботфорты.. Художнику, в данном случае, важно продумать до мелочей не столько сюжет произведения, сколько собственный внешний вид. Это свойство такого рода искусства роднит его с модой как способом коммуникации, основанном на умении производить впечатление.

Мамышев начинает свою блистательную карьеру в Ленинграде в 1989 году как травести: он представляет суперженщину Мэрлин Монро. Постоянно цитируемый образ платиновой блондинки, в интерпретации Мамышева приобретает, в равной степени трагические и комические черты. С одной стороны, это искусно воссозданная художественная копия облика знаменитой актрисы, но с другой – беспардонная ирония над массовым сознанием, воспринимающим юную блондинку иконой современной моды. Для художника важнее всего медийность облика – то стандартное представление о той или иной фигуре, которая сформировалась в умах большинства, благодаря активному вмешательству средств массовой информации.

Потребитель выбирает товар, согласно мифу, сложившемуся у него в голове в зависимости от частоты упоминаний в прессе. Мамышев ставит знак равенства между мифическими героями, оставленными нам историей и модными мифами о безупречной красоте и блестящем гламурном рае. Он появляется на обложках журналов в образах Наполеона Бонапарта или Гитлера, подводя к одному знаменателю культурные штампы и искусственность мира моды. Он чередует облики Ленина и Любови Орловой; становится Элизабет Тэйлор, поменяв образ Христа на облачение голливудской красотки. Ф.М.

Достоевский в интерпретации Мамышева такая же раскрученная СМИ фигура, со знакомыми каждому школьнику чертами лица, как, допустим, Алла Пугачева. Грань между высоким и низким стирается как грим с лица. Искусство становится модой, легкомысленно расставаясь с тенденциями прошлых веков. Художник превращает историю в поп-культуру, поэтому для современного художника скандальная персона Аллы Пугачевой не менее интересна, чем личность масштабов Ильича.

История и современность так тесно сплелись между собой, что в облике героев таблоидов Мамышев находит следы языческих культов, рассказывая зрителям притчи о блеске и нищете гламурной действительности. Мамышев пишет: «Очень скрупулезно к своему облику отнеслась А. Пугачева в 80-е годы, приблизив свой грим к лучшим образцам пекинской оперы. Камуфлируя второй подбородок темно-коричневым, а то и черным гримом, чтобы создать иллюзию нарисованного овала, она оживляла образ «Бородатые Венеры древности». А огненно-рыжая грива в сочетании со зверским гримом придает достаточно агрессии ее лику, чтобы расшифровать его, как возвращение бога Перуна в массовое российское сознание. Адольф Гитлер, вообще, скопировал, слепил свое лицо со старинных изображений немецкого бога огня языческой Германии: черная челка, щеточка усов. Так, при помощи манипуляций четкими и конкретными элементами грима создаются реально функционирующие знаковые конструкции наиболее важных и эффективных ликов».4 Художник дает людям то, что доставляет им ни с чем не сравнимое удовольствие – созерцание знакомых лиц. Перевоплощение, как язык художественного творчества выбрала и американка Синди Шерман. Прославившая ее серия фотографий «Кадры из фильмов без названия» – это примерка образов героинь голливудских фильмов. Точнее, игра со зрительским подсознанием – никаких намеков на конкретную личность, всего лишь смутные воспоминания о картине, которую, вроде бы, все смотрели, но когда никто уже и не вспомнит. Кажется, что, разыграв этот спектакль с переодеваниями, Синди Шерман доказала, что у современной женщины нет своего лица

– только навязанные глянцевой культурой маски в диапазоне от ухоженной домохозяйки до шлюхи. Художницу высоко ценил легендарный мастер травести Энди Уорхол, а Владислав Мамышев-Монро – верный ее ученик.

«Синди рядится в клоунов и миллионерш, в старых актрис и «типичных»

жительниц мегаполиса».5 Однажды она спародировала модную съемку:

поза, взгляд, макияж, прическа и костюмы от именитого дизайнера. Но от вида этих «фотомоделей» почти физически тошнит. Они похожи на големов, решивших примерить навязанные людьми идеалы. Впрочем, женщиныхудожницы, как правило, стараются избегать такого рода превращений своего тела в произведения искусства. Понятие красоты, напрямую связанное с внешностью, мир моды подарил, прежде всего, женщинам. И мало у кого хватает смелости расстаться с миром моды и красоты – пусть даже во имя искусства.

Театральная природа самого процесса перевоплощения является неотъемлемой частью моды. Не случайно, театр моды так привлекает художников, выбравших методом своего творчества различные манипуляции с внешностью. Костюм – важная часть спектакля, разыгрываемого художником не только в целях артистического жеста, но и в повседневной жизни. Одежда

– такая же часть шоу, как холсты и кисти, смелое поведение или оригинальное мышление. Создавая декорации и костюмы, не отрываясь от бытовых условий, художники окончательно превращают повседневность в искусство

– без права капитуляции. К этой же цели стремится современная мода с ее зрелищностью, зачастую лишней сложностью и смысловыми нагрузками.

Говоря о художниках, которые с помощью одежды и грима представляют на суд публики череду бесконечных перевоплощений, нельзя не вспомнить московского художника Андрея Бартенева. Его творческая стихия – карнавал, где действуют скоморохи, ряженые и клоуны. Художники, подобные Бартеневу, стали основоположниками нового художественного направления.

Они творят из собственного облика самодостаточное произведение искусства, используя тело в качестве медиума. Такое искусство подвергается критической интерпретации, как ready made («сделанный объект»), или в случае костюмированной акции – детальному описанию перформанса с акцентом на подробном анализе нарядов.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

Похожие работы:

«III ГОРОДСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» Секция «Всеобщая история» Нападение галлов на Рим в 390 г. до н.э. в освещении римского историка Тита Ливия Выполнил: ученик 5а класса МБОУ гимназии № 1 Савельев Никита Научный руководитель: учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 1 Кочережко С.С. Самара, 2012 г. ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. ДВИЖЕНИЕ ГАЛЛОВ К РИМУ § 1. Вторжение галлов в Италию § 2. Битва на реке Аллии ГЛАВА II. ГАЛЛЫ ОСАЖДАЮТ РИМ § 1. Вступление галлов Рим....»

«АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСТОРИЯ РОССИИ И ТАТАРСТАНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей итоговой научно-практической конференции научных сотрудников Института Татарской энциклопедии АН РТ (г. Казань, ОП «ИТЭ АН РТ», 25–26 июня 2014 г.) Казань Фолиант УДК 94 (47) ББК 63.3 (2) И 90 Рекомендовано к изданию Ученым советом Института Татарской энциклопедии АН РТ Редакционная коллегия: докт. ист. наук, проф. Р.М. Валеев; докт....»

«Генеральная конференция 30 С 30-я сессия, Париж, 1999 г. 30 С/53 1 сентября 1999 г. Оригинал: французский Пункт 4.12 предварительной повестки дня ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПРИЧИНАХ КОНФЛИКТОВ И СОДЕЙСТВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЧНОГО МИРА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ АННОТАЦИЯ Источник: решение 156 ЕХ/9.1.1. История вопроса: В соответствии с этим решением Генеральный директор представляет Генеральной конференции доклад о мерах, принятых ЮНЕСКО, а также о...»

«Научно-практическая конференция «ИТ в образовании-2013» Введение. «Моя малая родина. У каждого человека она своя, но для всех является той, путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать все!» Интерес всякого цивилизованного общества к родному краю – непременный закон развития. Чтобы лучше понять себя, надо почувствовать и понять ту землю, на которой живешь, тех людей, которые живут на ней. Понять и оценить настоящее можно только, сравнив его с...»

«Назарова Галина Ивановна учитель истории и обществознания Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шенкурская средняя общеобразовательная школа» г. Шенкурск Архангельской области МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ «НАШЕСТВИЕ ПЕРСИДСКИХ ВОЙСК НА ЭЛЛАДУ» Назарова Галина Ивановна ФИО учителя История Древнего мира Предмет Класс 5 Раздел III. Древняя Греция (урок №7 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием) Номер урока Урок; тип – комбинированный; вид –...»

«Богданова О.А, Москва, Государственный Институт русского языка им. Пушкина ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО В СВЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.С. ХОРУЖЕГО (историческая смена антропологических формаций: Человек Онтологический, Человек Безграничный, Человек Виртуальный) Я хочу обратить внимание на методологию, разработанную современным российским ученым С.С. Хоружим2 в русле нового научного направления, названного им «синергийная антропология». Применения ее к творчеству Достоевского...»

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ Институт управления и территориального развития КФУ Институт истории КФУ Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ Филиал КФУ в г. Набережные Челны Филиал КФУ в г. Елабуга СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ Международной научно-практической конференции ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ ТОМ I Казань 4 июня 2013 г. KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY...»

«ДЕВЯТЫЕ ЯМБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Санкт-Петербург АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» КИНГИСЕППСКИЙ ФИЛИАЛ ДЕВЯТЫЕ ЯМБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ г....»

«№3(27) 2013 год Научный востоковедческий журнал : СОДЕРЖАНИЕ ( ) От главного редактора : ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ.. (Казахстан).. (Казахстан) Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб, Иран.. (Казахстан) Ценность суфийского наследия (продолжение, наТатарстан) чало в №4 (24) за 2012 г., №1(25) за 2013 г., № 2 (26). (Азербайджан) за 2013 г.). (Армения) Д-р ‘Али Амининежад, Иран.. (Казахстан) Онтология исламского мистицизма (продолжение,. (Узбекистан) начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26) за 2013 г.).63...»

«Проводится в рамках 95-летия образования Татарской АССР, 25-летия Республики Татарстан, 60-летия г. Лениногорска ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ, ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЛЕНИНОГОРСКОМ РАЙОНЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОМ ТАТАРСТАНЕ. СЕЛО САРАБИКУЛОВО И ШУГУРОВО-ШЕШМИНСКИЙ РЕГИОН: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» Село Сарабикулово, 20 ноября 2015 г. Министерство образования и науки РТ Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ Отдел истории татаро-булгарской цивилизации ИИ АН РТ...»

«Б.В. Бирюков, З.А. Кузичева ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ И ИХ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ФИЛОСОФСКО-ЛОГИЧЕСКОЙ И ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ XVIII – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ* 1. Развитие русской математической и философско-логической мысли. Эйлер и его логика «круглых фигур» В XVIII столетии в России жил и творил великий математик Леонард Эйлер, занимавшийся также логикой и ее преподаванием. Относительный спад в области науки, в немалой мере вызванный его кончиной, был преодолен в первой...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _ФГБОУ ВПО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ В БГПУ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Материалы V международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ – Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 Благовещенск Издательство БГПУ ББК 66.2 (2Рос) я431 + 66.2 (5Кит) я4 Р 76 Р 76 РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И...»

«ЦЕРКОВЬ БОГОСЛОВИЕ ИСТОРИЯ Материалы III Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.) Екатеринбургская митрополия Православная религиозная организация — учреждение высшего профессионального религиозного образования Русской Православной Церкви «Екатеринбургская духовная семинария» Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Институт гуманитарных наук и искусств Лаборатория археографических исследований ЦЕРКОВЬ БОГОСЛОВИЕ...»

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь 12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ Сборник материалов Гродно ГрГМУ ~1~ УДК 61 (091) + 615.1 + 614.253.5] : 005.745 (06) ББК 5 г я 431 +52.8 я 431 + 51.1 (2 Бел) п я 431 Д 23 Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» (протокол №11 от 18.06.2012). Редакционная коллегия: Э.А.Вальчук (отв. ред.), В.И.Иванова, Т.Г.Светлович, В.Ф.Сосонкина, Е.М.Тищенко (отв. ред.), В.А. Филонюк....»

«ISSN 2412-9747 НОВАЯ НАУКА: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 24 декабря 2015 г. Часть 1 СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РИЦ АМИ УДК 00(082) ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов Р.Г., доктор исторических наук; Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук; Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор). Н 72 НОВАЯ НАУКА: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ: Международное научное периодическое...»

«КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ОБ УЧАСТНИКАХ (ЛЕКТОРАХ) СЕМИНАРА Аврамец Борис (Латвия). Этномузыколог, историк музыки, доктор искусствоведения, профессор Рижской aкадемии педагогики и управления образованием, преподаватель Латвийской музыкальной академии. Получил международную известность многочисленными выступлениями на международных конференциях в Европе и США и публикациями по вопросам старинной и современной музыки, а также музыкальных традиций народов Азии и Африки. Ансамбль “Авива”...»

«Международная научно-практическая интернет-конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 13-14 июня 2015 г. ВЫПУСК ЧАСТЬ Переяслав-Хмельницкий «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA УДК 001.891(100) «20» ББК 72. А4 Главный редактор: Коцур В.П., доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины Редколлегия: Базалук О.О., д.ф.н., професор (Украина) Боголиб Т.М., д.э.н., профессор (Украина) Лю Бинцян, д....»

«Представительство Фонда Ханнса Зайделя в Центральной Азии Академия управления при Президенте Кыргызской Республики СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ – ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 16.03.20 НА ТЕМУ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» БИШКЕК – 2012 ПРЕДИСЛОВИЕ Всё взаимосвязано со всем гласит первый экологический закон. Значит, и шага нельзя ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-либо из окружающей среды. Между человеком и окружающей его средой устанавливаются...»

«ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ St. Petersburg Center for the History of Ideas http://ideashistory.org.ru Санкт-Петербургский Центр истории идей Institute of International Connections of Herzen State Pedagogical University of Russia Resource Center for Advanced Studies in the Social Sciences and Humanities of St. Petersburg State University St. Petersburg Center for History of Ideas THE PHILOSOPHICAL AGE ALMANAC HISTORY OF...»

«Восточная Европа в древности и средневековье XXVII Российская академия наук ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИТОГЕНЕЗА XXVII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто Москва, 15-17 апреля 2015 г. Материалы конференции Москва ББК 63.3 В 782 Конференция проводится при поддержке РГНФ проект № 15-01-14010 Редакционная коллегия: д.и.н. Б.А. Мельникова (ответственный редактор) к.и.н. Т.М....»







 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.